野菜是春天的恩物。
驚蟄過后，一場風雨催生得萬物蔥蘢，燕語遍地橫生，藏在地頭的薺菜、野菠菜和刺角芽，頂著晶瑩露珠，紛紛嶄露頭角，拉開了豐腴的春之序幕。
薺菜之鮮
春天是嘗鮮的季節。論數第一嘗鮮之物，必是薺菜無疑。且滋味鮮美勝過園中菜蔬，有民諺云，“吃了薺菜，百蔬不鮮”。《詩經》曰，“誰謂荼苦，其甘如薺”。野菜是大自然的饋贈，它的美味曾在每個鄉間長大的孩子的舌尖恣意蕩溢。
薺菜，我故里叫薺薺菜，似乎喚一個人的乳名，鄉土而不失親昵。春風麗日，孩子挎上籃子、踩著松軟的泥土挖野菜。在碧綠得耀人眼的野菜中，薺薺菜極好辨認，葉片翠綠細長，呈小鋸齒狀，有淡淡的清香。其枝頭頂一朵潔白小花，花色清幽素雅，隨風搖曳多姿，仿佛楚楚動人的女子在風中舞蹈。孩子們雀躍地在山坡、田野上撒歡，籃子里很快堆成一座綠油油的春山。
帶著泥土氣息的野菜，最能勾起游子的鄉愁。汪曾祺和周作人住在遙遠的北京，每逢春天里，念叨的卻是江南“薺菜馬蘭頭，姊妹嫁在后門頭”。北方也有歌謠：“二月二龍抬頭，挖了薺菜包餃子，一年都是好兆頭。”辛棄疾筆下的薺菜花可與桃花相媲美：“城中桃李愁風雨，春在溪頭野薺花”。據《西湖游覽志》記載：“三月三日男女皆戴薺菜花。諺云，三春戴薺花，桃李羞繁華。”寫盡了薺菜花的風雅。過去人們吃野菜度春荒，相傳王寶釧寒窯苦守十八年，挖盡了附近的薺菜根。大學士蘇東坡還為美食界貢獻了一道美味——“東坡羹”，即將薺菜和米同煮稀粥，滋味鮮香。總之，不分地域，不論時代，薺菜的香氣，氤氳著童謠的純真，滋養過歲月深處的貧瘠光陰。
每次，當孩子樂沖沖挑回一筐野菜，母親們都像烹制大餐一般認真。先把菜籃子提到井邊，耐心擇菜，反復淘洗，再投進開水鍋里焯熟，加調料涼拌。如果再滴幾滴小磨香油，一股無與倫比的鮮香味，就像蝴蝶驟然張開翅膀，蕩溢在灶屋里。我尤喜吃薺菜餃子。將薺菜焯水切碎，和事先炒好的雞蛋碎攪拌均勻，加入蠔油等佐料，色澤黃綠相間，香氣撲鼻。只要看一眼那嬌媚動人的素餃子餡，足以勾起蟄伏于腸胃里的無數條饞蟲。熱騰騰的薺菜餃子上桌后，佐以蘸汁，夾一個送進嘴里，其味鮮美，春天的芬芳于唇齒間蔓延開來。
除了涼拌清炒做餡料，有些地方還拿薺菜與雞肉、鮮筍同燒。閑時亂翻書，在一本舊雜志中看到一道春季菜肴“薺菜炒雞片”，將雞胸肉切薄片，拌入鹽少許，濕菱粉一湯匙，在多量油內爆至脫生，即撈起，鍋內余油留三湯匙，投入冬筍片爆炒，再加入斬細薺菜略炒，加料酒，汁湯或水半杯，鹽及糖適量，煮頃刻。把爆過之雞片傾入炒和，以余下之一湯匙濕菱粉調入，炒透即成。菜譜為繁體字，寫得繁復，未曾嘗試，不知滋味如何。
野菠菜之野
薺菜之外，春日里還有野菠菜頗受人們喜愛。
此前，我不識此物。雨后散步時，公園草坪上一簇翠綠的葉子吸引了我的目光。我走近蹲下身仔細觀察，野菜碧綠喜人，葉片肥厚似菠菜，植株茂盛，生機盎然。我試圖拔出一棵來，卻只捋到一個葉片。寬大的葉子上布滿細密紋路，恍若野菜的生命印記。我輕撫這片葉子，仿佛感受到植物生命的脈搏在跳動。它的根深深扎進土壤里，顯示出頑強的生命力。打開手機識花君，赫然跳出“野菠菜”三字。這名字正如眼前的野菜，旁若無人地釋放出一股野性之美。野菠菜別名酸模、牛舌菜、土大黃、野當歸等。令人驚喜的是這貌不驚人的野菜，很早就在《詩經·魏風·汾沮洳》中占了一席之地，“彼汾沮洳，言其采莫”。莫即酸模。透過詩行，恍然望見芳草萋萋的場景。那兩三千年前生長的野菠菜，纏纏繞繞地長進心里。
當我提了野菠菜走進小區時，有認識野菠菜的說，農村老家的牛都不吃，你怎挑回來了？此人不懂野菠菜味酸苦性寒，有涼血解毒、消熱利尿之功效，民間用于治肺結核咯血、痔瘡出血等病癥，被稱為“救命王”。它最大的價值在于粗大的根部，古人叫“金不換”。莖葉鮮嫩時煮后可食。
野菠菜的食用方法多樣，涼拌清炒，做湯。我首先嘗試做了涼拌野菠菜，將野菠菜焯水，去酸澀味，加入鹽、生抽、香油、辣油調味，口感酸滑脆爽。過年時油膩葷腥吃得人發膩，佐以一盤涼拌野菠菜，正好開胃下飯。也可包餃子，味道要清鮮一些。喜歡吃肉的，可將野菠菜切碎與肉丁同炒，炒時加小米辣，摻一點豬油，也很惹味。近年有餐館以野菠菜燙火鍋吃，清爽適口，別具風味。
和別的野菜相比，野菠菜還具有觀賞價值。有人喜歡挖來野菠菜做盆景，城市綠化帶上多有栽植。野菠菜比較好成活，有頑強的繁殖能力，生長在大自然中，風吹雨打，自由自在。我以為野菠菜身上這種向光而生、追求自由的品質，正是時人所欠缺的。
刺角芽之芽
綠化帶上時不時可見一種刺角芽，學名小薊，又名刺薊、槍刀菜，我們通常叫刺兒菜，菊科薊屬植物，也是一種優質野菜。葉片碧綠厚實，周邊有疏鋸齒，葉緣有細密的小刺，白根韌長，扎得很深。俯身細嗅，有一股淡淡的清香。
采嫩苗食用，味頗鮮美。我每年春天都采來蒸麥飯吃，拌面粉時加入適量咸鹽，可增加底味，蒸七八分鐘即可出鍋，澆上用西紅柿、青椒、洋蔥、小米辣炒好的蘸料，爽口至極。用刺角芽煮粥也是一道美味。將刺角芽焯水，過涼，切細末。取砂鍋加水、大米，大火煮沸，改用文火煮熟，加入刺角芽末，再煮沸，用鹽調味，撒上蔥花，淋入香油，香氣逼人。
關中一帶還有人用刺角芽做油潑面，類似菠菜面的做法，將刺角芽清洗、切碎，加進面粉和成面團，再將面團搓成柱狀，切成硬幣厚度、柳葉狀的小面塊。待水燒開，將小面塊全部下鍋，滴兩次冷水，煮熟撈至大碗里，頂端撒上蒜粒、辣椒面、花椒粒和適量鹽，用滾油“滋啦”一潑，再加點香醋，由蒜香、辣椒香、花椒香和醋香混合的香氣，便彌漫在空氣中，一股子春天的氣息，挑動著味蕾。我有幸在朋友家吃過一餐，那淡淡的青草面香，入口難忘。
刺角芽要趁初春季節鮮嫩時采食，待過幾日它的刺漸漸變硬，鮮美口感不復。花兒一開就老了。到春末夏初，刺角芽開姹紫小花，狀若羽毛，又像漂亮的雞冠子。春天的綠毯上，偶爾點綴以刺角芽紫粉色的花兒，煞是好看。成熟時結出像蒲公英一樣的種子，隨風散播。
相傳刺角芽有止血、散瘀消癰、解毒降火之功效。我兒時在鄉間拔豬草，不小心劃破指頭，血流如注，嚇得哇哇大哭。附近勞作的大娘聞聲趕過來，順手在地畔扯幾片刺角芽葉子，放在粗糙的掌心里搓揉一番，迅速將糊狀物敷到傷口上，不一會兒血止住了，傷口也不感覺痛。早年間有人患了吐血、衄血癥，只取鮮刺角芽葉搗爛，開水沖服，據說效果很明顯。母親常說，野菜是寶，荒年是“救命糧”，貧病是“小大夫”，民間的生存智慧，是一種深入生活的智慧。
春日挑野菜，是人類有意識地尋覓與大自然親近的機會，野菜滋養的鄉土氣息，連同齒頰存留的芬芳，永遠是現代人所追尋的詩和遠方。
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